kategoria: wiedza / sprzęt


Morski Kajak budowany metodą przekładkową

autor: Radek Wasilewski (radek_wasilewski@wp.pl)

Przeglądając strony WWW o kajakach morskich a w szczególności kajaków budowanych metodą przekładkową (laminat - drewno - laminat) postanowiłem zbudować sobie taki kajak. Jest to kolejne wyzwanie w moim hobby - budowanie "drewnianych" łódek. Mam nadzieję, że spodoba się Wam moja praca i zachęci do samodzielnej budowy takiego kajaka. Na dzień dzisiejszy jest to pierwszy kajak w naszym kraju zbudowany tą metodą. Jak jestem w błędzie to proszę o e-mail to sprostuję.

Największym problemem jest zdobycie planów. Na naszym rynku nie udało mi się znaleźć żadnych planów do amatorskiej budowy kajaka. Zresztą podobnie jest i z planami do budowy kanu.

W sieci Internetowej można odszukać takie plany i bazować na nich. Dobrym rozwiązaniem jest też zakup książek o amatorskiej budowie, które zawierają linie budowlane. Sam zwróciłem się do kolegi o pomoc w zdobyciu książek (Artur, wielkie dzięki):


The Strip-Built Sea Kayak
By Nick Schade

Kayakcraft
By Ted Moores

Przystępując do pracy postanowiłem sam zaprojektować sobie kajaczek. Po namyśle zdecydowałem, że cały kajak od podstaw będzie moim projektem. Tak wyglądał mój kajak na etapie projektowania:

Długość - 5200 mm
Szerokość - 580 mm
Długość linii wodnej - 4777 mm
Szerokość linii wodnej - 576 mm
Waga wioślarza - 85 kg
Waga kajaka - 25 kg
Waga ładunku - 15 kg

1. Materiał

Do budowy kajaka jako materiał podstawowy zastosowałem listewki sosnowe, zaś na wstawki iroko. Przystępując do budowy należy przeanalizować ile i jakich listewek potrzeba. Budując kanu stosujemy przeważnie listewki o przekroju 6x19 mm. Do budowy kajaka używałem listewek o przekroju: 6x19 mm, 6x16 mm, 6x10 mm oraz 5x6 mm. Polecam bazować na listewkach o przekroju 6x16 mm.

2. Ława montażowa

Elementem nośnym jest belka o przekroju 50 x 100 mm i długości 4600 - 4700 mm. Przez całą długość belki wyznaczamy na krótszym boku oś symetrii. Prostopadle do osi wyznaczamy linie rozłożone co 305 mm, które są znacznikami do ustawiania szablonów na ławie. Linie te przedłużamy dookoła całej belki. Ułatwi to nam ustawianie szablonów. Wykreślając szablony należy pamiętać o wykreśleniu na każdym szablonie prostokąta o przekroju belki. Podstawa tego prostokąta powinna pokrywać się z linią wodną. Powinniśmy też zaznaczyć na szablonach linię wodną i krawędź burty kajaka (linię łączenie połówek). Linia wodna jest bazą do ustawiania szablonów w poziomie. Wyrysowane szablony (najlepiej by każdy był na oddzielnym papierze) naklejamy na płytę wiórową. Najwygodniej jest rozcieńczyć wodą klej "Wikol", posmarować pędzlem płytę wiórową i przykleić. Cała ława (belka z szablonami) podparta powinna być w minimum 3 punktach (ja podpierałem w 4) na tak zwanych "koziołkach".

Jak widać na zdjęciach ustawienie ławy montażowej nie jest takie proste. Nie wystarczy tylko ponakładać szablony na belkę, ale też należy je dokładnie ustawić we wszystkich kierunkach. Ustawienie całości zajęło mi tylko dwa dni pracy. Musimy pamiętać, że dobrze ustawione szablony ułatwią nam pracę. Nie mówiąc już o możliwości skręcenia całej łódki.

3. Klejenie dna

Pracę zaczynałem od przymocowania pierwszej listewki do szablonów zgodnie z linią łączenia pokładu z dnem. W przeciwieństwie do budowania kanu, pierwsza listewka jest wyginana a nie ustawiana poziomo. Dopiero drugą listewkę ustawiamy poziomo. Wolną powierzchnię między listewkami na dziobie i rufie uzupełniamy krótkimi listewkami. W dno wstawiłem listewki z iroko z myślą, że jak będzie jakaś wywrotka to i niech dno jakoś wygląda. Prawdę mówiąc, to zamykam dno listewkami układanymi równolegle do osi. Jest to metoda łatwiejsza i szybsza. Listewka z iroko jest wstawiona tylko ze względów czysto estetycznych. Stewy zewnętrzne skleiłem z iroko.

4. Klejenie pokładu

Klejenie pokładu zaczynałem dopiero po położeniu laminatu na zewnętrznej stronie dna. Ławę montażową zdjąłem z "koziołków" i położyłem dnem do dołu na "kołyskach". Muszę powiedzieć, że "kołyski" od kanu są zdecydowanie za szerokie, muszą być węższe.

Pierwsza listewka jest mocowana bez kleju, najlepiej oddzielić taśmą. Mocując ją należy zwracać uwagę by dokładnie przylegała do listewki dna. Nie może być szpar bo będzie trudno dokładnie skleić dwie połówki.

Pokład tego kajaczka starałem się jakoś urozmaicić. Posklejałem go z listewek sosnowych i iroko. Właśnie przy pokładzie wklejałem listewki o szerokości 5 mm. Jest to bardzo pracochłonne ale warto poświęcić parę godzin na wstawki.

5. Sklejanie połówek

Po położeniu laminatów na połówkach kajaka przyszedł czas na ich sklejenie. Wcześniej przykleiłem prowadnicę do podnóżka i uchwyty do zamykania komór bagażowych. Tak jak widać na zdjęciach jest obklejony listewkami kokpit. Jeszcze muszę przykleić kołnierz, ale to dopiero po przyklejeniu siedzenia (siodełka). Zmatowione powierzchnie na zdjęciach to są klapy komór bagażowych.

Podsumowując, zdjęcia nie oddają całości tego kajaka. Będę musiał się postarać o lepszy obiektyw (szerokokątny) i zrobić lepsze fotki. Mam nadzieję, że choć w paru zdaniach przekazałem jak wygląda budowa mojego kajaka. Postaram się (jak zrobię kolejne fotki) bardziej rozbudować ten opis. Strona ta powstała w dwie godziny.

Na koniec dwie fotki z budowy Prospectora. Jak skończę sklejać kajak to będę go kończył. Musi być gotowy na kwiecień. Mam już trochę fotek i powstanie strona o budowie kanu metodą bezzszywkową.



17 luty 2004
 
 

Materiał pochodzi z serwisu
kajak.org.pl